revocando con CAL

Los muros de paja se revocan con un material que transpire, ya que de lo contrario se pudriría. Es  habitual hacerlo con barro al exterior e interior. También con yeso (en lugares sin humedad). En nuestro caso hemos optado por hacerlo con CAL, material usado para la construcción (y más) desde tiempos milenarios.

el dibujo explica el proceso de la cal. El ciclo empieza con la piedra caliza en la naturaleza, estado al que se llega tras los siglos con la carbonatación

1/ CALCINACIÓN:

La cal se extrae de la piedra caliza (Ca CO3). Se quema, desprendiendo CO2, obteniéndose la cal viva (CaO).
En el siguiente video podéis ver el proceso de quema más tradicional, en las montañas del prepirineo con Hilario como maestro albañil.

Si os interesa ver estos oficios perdidos, en el canal de EugenioMonesma (quien hizo esta serie hace algunos años) hay una selección, y andamos investigando cómo obtener toda la colección a coste cero para vernosla enterida. Si quieren, les avisamos de los pases!

En la actualidad el único horno europeo donde se sigue quemando de manera tradicional (usando de combustible la poda de los olivos de la zona -biomasa-) está en Morón de la Frontera (Sevilla): más info en el blog BIOCLIMÁTICA TRADICIONAL de nuestro compa Pablo.
Tenemos algunos sacos de esta cal ecológica de Morón en el espacio Metabólico, que estamos usando para otras obras. Pero nuestro caso la hemos obtenido de un almacén de materiales cercano a Tabacalera, y es un producto con un pre-apagado (esto es poco riguroso, pero vale para entendernos), para que no sea tan agresiva y se pueda comercializar.

2/ HIDRATACIÓN:

Si a la cal viva se le añade agua (HO2), se “apaga”, obteniendo cal hidráulica o hidrato de cal, Ca (OH2), que es la base en pasta o polvo que servirá para distintos usos.
Si la cal viene en polvo la mezclamos con agua, y lo dejamos reposando un dia al menos.
Este proceso requiere de buenas mascarillas, guantes de fregar y ropa adecuada, ya que el contacto con la cal es irritante (ávida de agua, al contacto con la piel absorbe nuestra humedad, con lo que puede quemar) . conviene por lo tanto no respirarla, lavarnos frecuentemente las salpicaduras, y finalizar la jornada con un buen fregao de vinagre común (cuya acidez contraresta el ph básico de la cal).
En los capazos o espuertas que hay en Tabacalera, solemos mezclar un saco de 20Kg de hidroxido de cal con agua, que se va echando poco a poco para facilitar la mezcla, hasta obtener una “bechamel”.

3/AMASADO:

LECHADA DE CAL
Esta pasta de cal aguada se llama LECHADA  y se usa para pintar (de múltimples usos, el más conocido es el encalado de casas).
Esta lechada es la 1ª capa líquida que le echamos a nuestros muros, bien arrojándola con vasos o a escobazos. Este proceso es el que más salpica, de nuevo, debemos estar bien protegidas.
 MORTERO DE CAL
La pasta reposada si la mezclamos con arena de sílice (árido), y un poco más de agua, obtendremos un MORTERO DE CAL, que sirve para enfoscar (revestir el muro), o para usar de conglomerante (pegamento) para las fábricas de piedra o cerámica.
Para nuestra 2ª capa, usamos un mortero mezclando además algo de Cemento Blanco, en pequeñas proporciones, que ayuda a que frague antes,y ademas endurezca algo. estos morteros mixtos se llaman bastardos.
La proporción es [1/4] = [1 (80%cal+20%cemento blanco) / 4 (arena)], es decir, que por cada unidad de cal y cemento, se mezclarán 4 unidades de arena. Para un capazo de los que hay en el espacio, calculamos 8 sacos de arena. Y con dos capazos llega para una cara del muro.
Primero se mezcla la cal con el cemento, y con un poco de agua. A continuación se añade la arena saco a saco, añadiendo el agua que vaya pidiendo, hasta obtener un mortero lo suficientemente denso como para que no se caiga de la paleta. Mejor quedarse cortos y añadir luego agua que al revés.
Esta capa no se aplica arrojándo la masa porque rebota, para que penetre bien se debe hacer apretando y frotando con las manos o con la llana si se deja.
la primera capa de carga es la más dificil. A partir de aqui se facillitan las restantes (2 o 3 más) porque la base estará ya rígida
NOTAS:
-conviene apretar las capas una vez aplicadas, pero no dejarlas pulidas con llana de metal, ya que en este caso dificultarían la aplicación de la siguiente capa (de hecho, si fuera muy lisa habría que rayarla o picarla para que el siguiente mortero agarrase).  Debe secar durante unos días para seguir con la siguiente capa, que será del mismo mortero, cubriendo toda la superficie del muro.
-la superficie del suelo debe estar limpia antes de empezar a dar cualquier capa, para que podamos reutilizar la masa que seguro se nos caerá, bien arrojándola nuevamente o mezclándola con la masa del capazo.
-si nos sobra masa, hay que buscar dónde aplicarla (seguro que algún roto encontramos por tabacalera), NUNCA se tira NINGUNA MASA (ni yeso, ni cemento, ni barro…) por el desagüe, ya que es atasco asegurado. Solamente el agüilla que sobra una vez echado el sólido a un saco de escombro.
-siempre se limpia todo cuando acabamos, igual que si estuviéramos cocinando: calculemos ese tiempo que nunca es menos de media hora.
ESTUCOS
las últimas capas, suelen darse con un mortero de granulometría más fina para un acabado de poro más cerrado. Si además mezclamos la masa con polvo de mármol (marmolina, de varios colores), y aprendemos la técnica para pulir la suferficie (con piedra y a mano), obtendremos un acabado impermeable y lavable y manteniendo las propiedades de transpirabilidad del muro.
PIGMENTOS
estos materiales pueden teñirse con tintes al agua. Si pintamos sobre la última capa fina de cal (o estuco), el color se fija en toda la profundidad de la capa, y los dibujos pueden durar siglos.  Esta es la técnica de pintar “al fresco”. Aquí tenéis un ejemplo de un fresco hecho en la tienda de bicis de embajadores.

4/CARBONATACIÓN

El material se va secando en los muros,  absorbiendo CO2 de la atmósfera  y endureciendo. Con los siglos, será otra vez  una piedra caliza en nuestras paredes.
TELA ARPILLERA
En el primer muro enfoscado de nuestro espacio, se añadió como armadura tela arpillera tipo “de escultor” (comprada en rollo de 100m, por 0,97€/m2, en la cordelería de la calle Toledo típica de alpargatas). Esta capa, localizada entre la paja y el revoco, ayuda a que toda la masa esté trabada y no se fisure o se desprenda. Para que funcione bien debe estar fija al muro, o debe apretarse bien con la masa. En el siguiente muro, vamos a probar a colocarla después de haber dado una primera capa de lechada, y aún fresca. Además, se fija con pequeñas grapas (pendiente de inventarse), y/o se cose (haciendo uso de una aguja más fina, ya que el muro está ya muy comprimido), especialmente en las partes donde esté destensada (en las partes cóncavas). Cuanto más recta esté la fábrica de paja, más fácil resultará este proceso.
¡Esperamos que os gusten estas técnicas!, y que entre todas (copiar, pegar, poder modificar!) vayamos perfeccionando las soluciones, muchas por cierto experimentales, que os proponemos las enamoradas de la autoconstrucción tradicional.

Aquí tenéis un video del primer taller de cal que tuvo lugar el día 24, y como nos quedamos cortas y se nos echó el tiempo encima, otro video más del día 1 de abril cuando volvimos para rematar las zonas que quedaron sin masa.

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Acerca de espaciometabolico

espacio disponible para la agroecología en los sótanos del CSA La Tabacalera

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